Как использовать режимы съёмки камеры для получения лучших фотографий

Если вы хотите максимально использовать возможности своей цифровой зеркальной камеры, лучше изучить её различные режимы съёмки, а не просто постоянно использовать полностью автоматический режим. Однако со всеми буквами и символами, окружающими циферблат (например, M, Av, Tv и P), все может немного запутаться. Вот руководство для новичков, как попробовать другие режимы кроме Auto (автоматический) и улучшить качество фотографий.

Познакомьтесь с органами управления вашей камеры

Для начала поговорим о наиболее распространённых режимах, которые вы найдёте в своей камере, и о том, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, выдержкой и ISO, вы, вероятно, сначала захотите освежить в памяти эти термины — мы будем часто их использовать, чтобы понять, как работают эти режимы.

Связанная статья: Самые важные настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO

Ручные режимы: M, Av, Tv и P

Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы — это те, с которыми вы действительно захотите познакомиться, если серьёзно относитесь к фотографии. Они включают:

Ручной (M): Ручной режим, как следует из названия, даёт вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера делает снимок с этими значениями вне зависимости от того, дадут ли они хорошую экспозицию.

Приоритет диафрагмы (Av или A): в режиме приоритета диафрагмы — обозначается Av или A, в зависимости от вашей камеры — вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы камера недоэкспонировала или передержала снимки, которые вы делаете.

Приоритет выдержки (Tv или S): в режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера выбирает диафрагму автоматически. Как и в случае с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции для недоэкспонирования или переэкспонирования снимков.

Программа (P): вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме.

Автоматические режимы: A +, CA и другие

Остальные элементы на циферблате — это автоматические режимы, которые оптимизируются для определённых типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:

Auto (или A+): в полностью автоматическом режиме камера делает всё за вас. Нажмите на кнопку затвора, и фотоаппарат сделает лучший снимок на который способен.

Без вспышки: то же, что и в автоматическом режиме, за исключением того, что камера не использует встроенную вспышку.
Творческий автоматический режим (CA, Creative Auto): режим, который есть в некоторых камерах Canon, позволяющий установить, насколько размытым должен быть фон. В остальном камера всё контролирует.
Портрет: автоматический режим, в котором камера отдаёт предпочтение широкой диафрагме для получения малой глубины резкости.
Пейзаж: автоматический режим, в котором камера отдаёт предпочтение узкой диафрагме, чтобы получить большую глубину резкости.
Крупный план: камера предназначена для съёмки крупным планом, всё настраивает, фокусируется на максимально возможно близкое расстояние и не использует вспышку.
Спорт: камера отдаёт предпочтение короткой выдержке в ущерб другим настройкам. Она будет использовать более высокий ISO, чем портретный режим.
Ночной портрет: камера предназначена для работы в условиях низкой освещённости, позволяет использовать более длинные выдержки и более высокие значения ISO за счёт качества изображения.
Руководство (Guide): режим некоторых фотоаппаратов Nikon, который поможет вам выполнить фотосъёмку.

У некоторых камер также есть другие режимы, хотя они не так распространены. В профессиональных камерах есть настраиваемые режимы, в которых можно сохранять понравившиеся настройки. Вы также можете найти режим видео или режим HDR на циферблате вашей камеры.

Связанная статья: Что такое HDR-фотография и как её использовать?

Если вы не знаете, что означает символ, а его нет в этом списке, проверьте документацию на камеру.

Какой режим использовать?

Хорошо, теперь вы знаете, что означают все эти буквы. Но какой режим использовать и когда? Ответ проще, чем вы думаете.

Большую часть времени используйте режим приоритета диафрагмы (Av или A)

Когда люди впервые переходят от автоматического режима, они часто заходят слишком далеко. Они думают, что должны постоянно использовать ручной режим. Они думают, что если они не устанавливают диафрагму, выдержку и ISO для каждого кадра, то такая фотография не считается.

Но вот маленький секрет: профессиональные фотографы обычно не пользуются ручным управлением. Они используют режим приоритета диафрагмы (Av или A на циферблате).

Если вы не снимаете движущийся объект, выдержки от 1/100 секунды до 1/8000 секунды выглядят почти одинаково. То, что действительно определяет, как будут выглядеть ваши фотографии, — это диафрагма. Это главное различие между портретом с малой глубиной резкости и широким пейзажем, когда всё в фокусе. Зачем беспокоиться о том, что не имеет значения?

Поверните циферблат в положение A или Av (в зависимости от вашей модели), установите диафрагму, которую хотите использовать, и поиграйте. Хотя вы не выбираете напрямую выдержку, вы все равно контролируете её с помощью компенсации экспозиции.

Когда вы делаете снимок, ваша камера максимально точно определяет экспозицию. В режиме приоритета диафрагмы он просто выбирает выдержку, которая, по мнению фотоаппарата, должна работать (и в 90% случаев она будет действительно близкой). Если вы хотите использовать немного более короткую выдержку, немного уменьшите компенсацию экспозиции. Это сделает ваше изображение немного темнее. Если ваша камера недоэкспонировала снимок, слегка увеличьте компенсацию экспозиции; вы получите более яркое изображение и более длинную выдержку.

В режиме приоритета диафрагмы вы не просто управляете диафрагмой; вы также контролируете ISO. В общем, вы должны снимать с самым низким ISO, которое вы можете, однако вы можете увеличить его, когда вам нужно увеличить выдержку, не меняя диафрагмы. Мы немного рассмотрим выбор значений для всех настроек.

Есть причина, по которой профессиональные фотографы обычно снимают с приоритетом диафрагмы. Вы получаете большую часть контроля в ручном режиме без хлопот и шансов на ошибку. Если вы введёте неправильную выдержку в ручном режиме, вы получите изображения, которые нельзя будет использовать.

Когда переходить на полностью ручной режим

Хотя обычно в этом нет необходимости, у ручного режима есть свои применения. В общем, вы должны использовать это:

  • Когда хочется согласованности между кадрами. Основная причина использования ручного режима — постоянство. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, например, на концерте в помещении, и хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
  • Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки имеют значение. Если вы снимаете фотографии с длительной экспозицией, изображения с расширенным динамическим диапазоном или композиции, вам нужно ввести всё вручную.
  • Когда вы снимаете на штативе. Если вы приложили все усилия, чтобы установить штатив и тщательно скомпоновать кадр, вы можете также потратить лишние десять секунд на установку выдержки.

Конечно, вы можете свободно использовать ручное управление, когда захотите, но в большинстве случаев приоритет диафрагмы будет намного проще и так же хорош.

Почему не использовать приоритет выдержки?

«Но подожди», — слышу я как вы говорите мне, — «А как насчёт того режима приоритета выдержки, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, а вы управляете выдержкой и ISO.

Я пропустил его, потому что… ну, в большинстве ситуаций он не очень полезен. Нет такой большой разницы между короткой выдержкой, и если вы используете длинную выдержку, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.

Всё стало проще, не так ли?

Какие значения диафрагмы, выдержки и ISO следует использовать?

Теперь, когда вы фактически начали управлять камерой, какие значения следует использовать для этих различных настроек? Давайте разбираться.

Диафрагма

Диафрагма — самая важная настройка, которую нужно контролировать. От него зависит не только выдержка или ISO, но и то, как будет выглядеть большинство ваших изображений. У вас есть много свободы при выборе диафрагмы. Любое значение может работать хорошо, это просто зависит от того, чего вы хотите.

Связанные статьи:

Если вам нужен размытый фон или короткая выдержка, чем шире диафрагма, тем лучше. Идеально где-то между f/1.8 и f/5.6 (в зависимости от того, что позволяет ваш объектив). Это даст вам красивый расфокусированный фон и самую короткую возможную скорость затвора.

Если вы ищете изображение, которое повсюду находится в фокусе, не жертвуя слишком большой выдержкой, выберите что-то между f / 8 и f / 16. Более широкая диафрагма в этом диапазоне будет иметь немного меньшую глубину резкости, но более высокую скорость затвора, а более узкие диафрагмы будут иметь большую глубину резкости, но более длинные выдержки.

Если вы хотите, чтобы всё было в фокусе или очень длинная выдержка, вы можете использовать диафрагму уже, чем f/16. Единственное, с чем следует быть осторожным, это то, что большинство объективов показывают себя не в лучшем виде при их экстремальных значениях диафрагмы, поэтому вы можете начать видеть некоторые странные эффекты, как только вы достигнете f/22.

Скорость затвора

Выдержка обычно не так важна, как диафрагма, но все же играет важную роль в том, как получатся ваши снимки.

Любая выдержка меньше 1/1000 секунды остановит движение. Если вы хотите увидеть, как пот стекает с футболиста, когда он бьёт по мячу, или сделать резкий снимок лыжника, который откидывается назад, снимайте с выдержкой в тысячные доли секунды.

Между 1/100 секунды и 1/1000 секунды вы не получите такого же «замораживания» движения. Если вы снимаете что-то, движущееся со скоростью 100 км в час, со скоростью затвора 1/500 секунды, во время кадра оно переместится на пять сантиметров. Этого достаточно для размытия изображения. Вместо этого этот диапазон идеально подходит для съёмки медленно движущихся объектов (например, людей или домашних животных) с помощью портативной камеры. Ничто не движется достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы. Большинство портретов, которые я делаю, попадают в этот диапазон.

От 1/100 секунды до примерно 1/10 секунды — это своего рода мёртвая зона. При съёмке в руках изображения будут не такими чёткими. Медленно движущиеся объекты будут размываться, но недостаточно, чтобы хорошо выглядеть. Вы можете снимать пейзажи или ночные снимки с такой выдержкой, но их обычно стоит избегать.

Время от 1/10 секунды до 30 секунд считается временем штатива. Вы не сможете держать камеру в руке без серьёзных проблем для качества фотографии. Здесь вы начинаете заниматься фотографией с длительной выдержкой и намеренным размытием движения. Ночью можно делать красивые снимки. Фотографии воды и облаков приобретают безмятежный вид, поскольку все отдельные волны переходят друг в друга. С такой длинной выдержкой можно сделать множество потрясающих фотографий.

С выдержкой более 30 секунд вы получаете возможность фотографировать с очень длинной выдержкой. Движущиеся объекты даже не появляются на ваших изображениях. Вы можете снимать уличную сцену, и все превращаются в клубящуюся массу цветов.

ISO

ISO — это немного странная настройка, потому что по большей части она не влияет на качество снимков, пока при определённом значении не испортит ваши фотографии. Как я уже упоминал выше, вы хотите использовать максимально низкий ISO.

Связанные статьи:

На современной зеркальной фотокамере фотографии, сделанные с ISO от 100 до 400, будут практически неотличимы. На фотографиях почти не будет шума. Хотя 100 лучше, всё в этом диапазоне даст вам отличные фотографии.

Между 400 и 1600 вы все равно будете получать хорошие фотографии, но начнёте видеть некоторый шум. Новые (и более дорогие) камеры позволяют сохранять достаточно чистые фотографии примерно до значения 1600; они просто не будут выглядеть так же хорошо, как фотографии, снятые с более низким ISO.

С 1600 до 3200 (около 6400 на профессиональной камере) вы получаете фотографии, которые все ещё технически пригодны для использования, но будут иметь очень заметный шум. Вероятно, это не испортит фотографии, но вам следует избегать использования таких высоких значений ISO, если только вы действительно не можете этого избежать. Ниже вы видите увеличенное изображение моего лица при ISO 6400 из 5DIII.

На ваших фотографиях будет действительно видимый шум до такой степени, что он начнёт скрывать детали. Единственный раз, когда можно использовать такой высокий ISO, — это когда захват любой фотографии важнее, чем получение хорошей.

И это все, что вам нужно знать, чтобы начать. Ручное управление камерой на удивление простое. Как только вы поймёте, что такое диафрагма, выдержка и ISO и как ими управлять с помощью режима приоритета диафрагмы, вы можете начать творчески подходить к своим фотографиям.

Рекомендуется Вам:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

wp-puzzle.com logo