Улучшите свои фотографии, изучив элементы экспозиции

Многие из нас грешат тем, что по инерции выбирают автоматические настройки цифровой камеры. Но с помощью нескольких быстрых уроков по основным элементам правильной экспозиции вы сможете узнать, как стать более эффективным фотографом, с автоматическими настройками или без них.

Фотография, как мы узнали из статьи «Самые важные настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO» полностью завязана на свете. На этот раз мы узнаем больше о различных этапах создания правильно экспонированного изображения, чтобы вы могли лучше понять, что делают ваши автоматические настройки, или, что ещё лучше, понять, как получить эти результаты с вашими собственными ручными настройками.

Что такое экспозиция?

Грубо говоря, экспонирование происходит, когда светочувствительный материал вводится в источник света. Это может быть кратковременно, в случае затворов зеркальных фотокамер, которые открываются и закрываются за считанные секунды, или в течение длительного времени, в случае камер-обскур, в которых используются менее светочувствительные плёнки. Свет фиксирует то, что «видит» камера, и управлять этим светом и реагировать на него — задача хорошего фотографа.

В основном это делается с помощью этих основных элементов экспозиции — наиболее очевидных способов управления светом, падающим на сенсор вашей цифровой камеры. Давайте кратко рассмотрим эти элементы управления и то, как вы можете использовать их в своих интересах.

Связанная статья: Что такое выдержка (время экспозиции)?

ISO (Международная организация по стандартизации)

Это не опечатка — ISO не является аббревиатурой этих трёх слов, а скорее взято из греческого слова, означающего «равный». ISO — это международная неправительственная организация, которая устанавливает стандарты во всем мире. Они наиболее известны двумя общими стандартами: тип файла ISO для образов компакт-дисков и стандарты светочувствительности для фотоплёнки и датчиков света.

Светочувствительность так часто называют ISO, что многие фотографы не знают о другом значение этого слова. ISO — это число в диапазоне от 50 до 3200 в обычных цифровых камерах, которое показывает, сколько света требуется для получения правильной экспозиции. Низкие значения можно назвать медленными настройками, и для записи изображения требуется больше света или более длительная выдержка. Чувствительность увеличивается с увеличением числа ISO — более высокое значение ISO означает, что вы можете снимать объекты, которые движутся быстрее, без размытия, используя невероятно короткие выдержки, чтобы запечатлеть крылья колибри и другие быстро движущиеся объекты.

Именно по этой причине высокие значения ISO называют «быстрыми». Нормальная выдержка при очень коротком ISO, таком как 3200, превратит «нормальную» сцену, освещённую солнцем, в яркую, почти полностью белую фотографию. При ручной настройке ISO требуется баланс и тщательная предусмотрительность, и здесь есть много компромиссов. Например, во многих условиях с недостаточным освещением требуются более быстрые настройки ISO, чтобы превратить небольшое количество доступного света в достойное изображение. Однако высокие настройки ISO часто приводят к зернистым изображениям как на плёнке, так и в цифровой фотографии. Наилучшая детализация достигается при более низких настройках ISO — это также лучший способ бороться с ранее упомянутой текстурой зерна.

ISO измеряется в «стопах», каждая итерация в два раза чувствительнее к свету, чем предыдущая. ISO 50 составляет 1/2 чувствительности ISO 100, а 200 — вдвое чувствительнее, чем ISO 100. Стандартными числами являются: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т. д.

В то время как «светочувствительность» — это более абстрактное понятие, выдержка — гораздо более осязаемая концепция, которую проще осмыслить. Основная концепция заключается в том, сколько секунд (или, скорее всего, долей секунды) светочувствительный материал подвергается воздействию света. Как и ISO, выдержку можно рассматривать как разделённую на ступени, каждая из которых отличается от последней в два раза. Например, 1 секунда даёт вдвое больше света, чем 1/2 секунды, а 1/8 даёт половину света, разрешённую 1/4 секунды.

Выдержки странные — менее упорядоченные по сравнению с числами ISO, с общими стандартными настройками, разбитыми на дроби, которые кажутся немного неправильными: 1 секунда, 1/2 секунды, 1/4 секунды, 1/8 секунды, 1/15 секунды, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с и 1/1000 с. Как уже было сказано, каждый стоп примерно в два раза отличается от предыдущего или следующего.

Отрегулируйте выдержку в зависимости от скорости объектов в вашей сцене или стабильности крепления камеры. Возможность фотографировать быстро движущиеся объекты без размытия называется останавливающим действием, и правильно установленная выдержка поможет вам в этом. По общему правилу, более короткие выдержки (от 1/250 до 1/60 с) позволяют снимать с рук на ходу, в то время как для более медленных изображений может потребоваться штатив для борьбы с размытостью. Для любых длинных выдержек более 1 секунды потребуется штатив или прочное крепление для съёмки без размытия.

Диафрагма

Диафрегма вашего объектива похожа на зрачок в вашем глазу. У него есть настройки для тусклого освещения, чтобы собрать много света, и настройки для яркого освещения, чтобы блокировать все, кроме необходимого количества. И, как и настройки выдержки и ISO, у диафрагмы есть обычные ступени, каждая из которых отличается в два раза. Многие камеры имеют настройки на половину и четверть ступени, но общепринятыми точками являются f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22 и т. д. Больше света блокируется по мере увеличения числа, поскольку диафрагма закрывается тем плотнее, чем меньше становится число в знаменателе.

Одним из интересных побочных эффектов меньших значений диафрагмы является то, что глубина резкости увеличивается с уменьшением диафрагмы. Проще говоря, глубина резкости — это количество сфотографированных объектов, которые удаляются в пространстве и на которых можно успешно сфокусироваться. Увеличение числа f позволит вам сохранять в фокусе всё больше и больше объекта, когда вы его фотографируете. Например, камеры-обскуры имеют почти бесконечную глубину резкости, поскольку они имеют наименьшее из возможных отверстий — буквально крошечную дырочку. Меньшие диафрагмы уменьшают количество дифрагированного света, попадающего на датчик, что обеспечивает большую глубину резкости.

Цветовая температура и баланс белого

В дополнение к этим трём элементам управления вы обнаружите, что качество света, в котором вы фотографируете, может существенно повлиять на конечное изображение, которое вы создаёте. Что может быть самым важным качеством света помимо интенсивности, так это «Цветовая температура». Редко бывает, что освещение, с которым вы столкнётесь, излучает красный, зелёный и синий спектры света в равных количествах, чтобы произвести идеально сбалансированный, 100% белый свет. Чаще всего вы видите лампочки, которые склоняются к тому или иному цвету — это то, что мы подразумеваем под так называемой цветовой температурой.

Цветовая температура измеряется в градусах с использованием шкалы Кельвина, стандартной шкалы, используемой в физике для измерения звёзд, пожаров, горячей лавы и других невероятно горячих объектов по их цвету. Хотя лампы накаливания не горят буквально при 3000 градусах Кельвина, они излучают свет, схожий по качеству с объектами, которые горят при этой температуре, поэтому была принята система обозначений для обозначения и классификации качества света от различных распространённых источников.

Более низкие температуры, в диапазоне 1700 К, имеют тенденцию гореть от красного до красно-оранжевого цвета. Это могут быть закаты с естественным освещением и свет костра. Более тёплый свет, такой как обычная домашняя мягкая белая лампочка, будет гореть где-то около 3000K, и это часто указывается на упаковке. По мере повышения температуры свет становится более белым (чистый белый в диапазоне от 3500 до 4100 К), а более высокие температуры имеют тенденцию к более синему свету. В отличие от нашего обычного восприятия «холодных» цветов по сравнению с «тёплыми» цветами, самые высокие температуры по шкале Кельвина (скажем, 9000K) излучают «самый холодный» свет. Вы всегда можете вспомнить уроки, извлечённые из астрономии: красные и жёлтые звезды горят холоднее, чем синие звезды.

Причина, по которой это важно, заключается в том, что ваша камера чувствительна ко всем этим тонким изменениям цвета. Ваш глаз не очень хорошо их распознает, но датчик вашей камеры сделает изображение синим или жёлтым за доли секунды, если оно не снято с правильной цветовой температурой. Большинство современных камер имеют настройки «Баланс белого». У них есть настройка «Автоматический баланс белого» или AWB, в целом работающая неплохо, но иногда она может ошибаться. Есть много способов измерить цвет света, в том числе некоторые экспонометры на камере, но лучший способ преодолеть проблемы с балансом белого — просто снимать в необработанном формате RAW, который сохраняется независимо от баланса белого, собирая необработанные данные из света и позволяет регулировать цветовую температуру/баланс белого на компьютере спустя любое время после съёмки.

Эти элементы управления, используемые в различных комбинациях, могут дать совершенно разные результаты. У каждой настройки есть свои компромиссы! Вы добьётесь наибольшего успеха, если скомбинируете их, помня об основополагающем принципе стопов: удаление одной точки из одной настройки и добавление одной к другой даст аналогичные результаты, поскольку они позволяют получить одинаковое количество света и экспозицию. Другими словами, при ISO 100 выдержка 1/30 секунды при f/8 это примерно то же самое, как при ISO 100, 1/15, f/11. Помните об этом, когда будете снимать, и вы станете на шаг ближе к тому, чтобы стать профессиональным фотографом.